viernes, noviembre 18, 2011

Formulas en Excel: Inglés - Español

Cuando trabajamos con Microsoft Excel, nos aprendemos un montón de formulas, pero cuando te toca crear una formula y la versión que tienes instalada no es igual a la que ya te acostumbraste vienen los problemas.  Para los que se les presente este problema, quiero compartir esta tabla donde pueden buscar sus formulas y así tener su equivalente.

miércoles, noviembre 16, 2011

CAF - Sesión 2 - Configuración y Manejo de la Cámara

En la segunda sesión vimos el tercer video de Configuración y Manejo de la Cámara del curso "Un año de fotografía" de CAMON.  El video lo puede ver aquí.  


Dejo un resumen de la sesión.

  • Podemos ingresar al ISO por medio de un acceso directo de la cámara sin necesidad de buscar en el menú, lo que nos permite ser mas ágiles a la hora de hacer una toma.
  • Niveles de exposición ajustados en tercios que es la forma mas precisa.  
  • Sincronización de flash viene de fabrica "a la primera cortinilla": lo que hace la cámara después de abrir el obturador es disparar el flash, después trascurre el tiempo de exposición que le hemos dicho y lo ultimo que hace es cerrar el obturador.  La recomendación es que la sincronización sea a la segunda cortinilla, lo que se hace es que se abre el obturador, se agota el tiempo de exposición que le he dicho a la cámara y lo ultimo que hace antes de cerrar el obturador es disparar el flash.  Ejemplo, imaginar una persona en una moto, en el primer caso con una velocidad de obturación larga, lo que muestra es la moto quieta y una luz que me adelanta. con la segunda cortinilla, vemos una estela de luz y al final el motorista.
Para la Nikon D3100
  • Ruido. No todas las cámaras están configuradas para la reducción de ruido de forma automática, lo ideal es que nosotros configuremos nuestras cámara para que procese el ruido de la imagen.  El ruido es el que se genera en la fotografía, me refiero a esos puntos de color repartidos al azar en la imagen obtenida (podría compararse al soplido de fondo que escuchamos en un equipo de música cuando elevamos el volumen y no ponemos ningún CD).  En nuestras cámaras se presenta cuando aumentamos la sensibilidad del CCD o aumentamos el valor ISO.

    "A vista de lo expuesto, a la hora de capturar una señal luminosa débil (sombras, foto nocturna...), en el caso de amplificarla al hacer uso de un valor alto de ISO, estamos ampliando igualmente los datos aleatorios (puntos de color dispersos por la toma) fruto de la actividad eléctrica del sensor; es decir, aumentaremos el ruido de la fotografía, que al mismo tiempo se verá incrementado con los tiempos largos de exposición (más de 2 segundos) y altas temperaturas". Fuente: Fotobasica.com
Para la Nikon D3100
No confundir el ruido de la imagen con el sonido que hace el obturador al disparar.  José B. Ruiz recomienda configurar la cámara en la opción Automática pues hay cámaras que identifican si hay ruido y si lo hay lo procesa de lo contrario no. A veces se configura esta opción en ON y en caso de no necesitarse, la cámara utiliza un tiempo de procesado innecesario.
  • Si queremos rapidez a la hora de presionar el botón y la foto se haga muy rápido hay que acortar el retardo del disparo, de forma que de 75 ms pasa a 55 ms.  Esto a veces pasa cuando vamos a tomar un insecto y al disparar ya no está el insecto y toca abrir mucho el encuadre o utilizar un obturador externo.
  • Tener en cuenta cosas como: Modo de avance: si quiero aparecer en la foto, Modo silencioso: si le voy a tomar foto a un pajarito y no quiero que se vuele (si disparo una ráfaga se va de huida). En modo silencioso el disparo se retarda mas, Modo Ráfaga: varias fotos por segundo.
  • Bloqueo de espejo: Muy útil para retrato, fotografía de aproximación, cuando disparamos la cámara por muy robusto que sea el trípode el espejo golpea muy fuerte arriba y produce una vibracion especialmente en velocidades de obturación de riesgo. si la velocidad de obturación es de 10 minutos, no pasa nada, pero si es 1/2, 1/4, 1/8 seg y la imagen se trepida ligeramente y estoy muy cerca del sujeto ampliando una parte muy pequeña del sujeto se va a notar mucho esa borrosidad de movimiento. Lo único que me garantiza que no se va a trepidar la imagen es levantar el espejo y luego exponer, se abre el obturador y las laminillas no trepidan la imagen pero golpe de espejo si.

    BLOQUEO DEL ESPEJO REFLEX
     

    El bloqueo de espejo (mirror lock-up en inglés) es una técnica fotográfica para evitar la trepidación en las imágenes que produce la vibración del espejo de las cámaras réflex. Cuando miramos a través del visor de una SLR estamos viendo a través del objetivo de la cámara la imagen reflejada primero en el espejo y después en un pentaprisma (o pentaespejo) como se puede ver en estas imágenes (Wikimedia Commons)

 ¿Cuál es el problema?
Que la cámara vibre mientras el obturador está abierto y tomando la fotografía. La secuencia normal de procesos una vez que pulsamos el disparador es
  1. Se levanta el espejo y provoca una vibración en la cámara. Con él levantado no se ve nada a través del visor.
  2. Se abre el obturador dejando pasar luz a la película o sensor.
  3. Se cierra el obturador después del tiempo marcado por la velocidad de obturación.
  4. El espejo baja a su posición para que podamos ver de nuevo a través del visor.
 ¿Cuál es la solución al problema?
Para velocidades en el entorno de 1/15 la solución pasa por montar la cámara en un trípode, disparar con un cable o mando remoto, y bloquear el espejo. Con esta técnica lo que hacemos es dejar pasar un espacio de tiempo entre los pasos 1 y 2 de la secuencia de arriba para esperar a que la vibración desaparezca. Un valor típico es esperar un segundo, pero de nuevo con DSLRs de más de 10 mpix es una buena idea alargarlo un poco.
El inconveniente es que no todas las cámaras tienen esta función de bloqueo del espejo, que no suele venir en las DSLR de gama baja, y que en algunas no existe como tal. Una queja de algunos usuarios de las DSLR actuales de muchas marcas es la imposibilidad de controlar este proceso. Mientras que en las cámaras clásicas -y en algunos modelos actuales pero cada vez menos frecuentes- eran necesarios dos clicks en el disparador -uno para levantar el espejo y otro para abrir el obturador y completar el proceso-, en los modelos actuales apretamos el disparador, sube el espejo y el tiempo que pasa hasta que se abre el obturador está fijado. En el mejor de los casos se puede configurar y en el peor está definido por el fabricante y a veces en un valor discutible inferior a un segundo. Con frecuencia además es una función que se activa navegando en la profundidad de los menús.
¿Hay alguna alternativa?
Cada vez más cámaras disponen de una función que viene al rescate de quien no dispone de bloqueo o no está conforme en el modo en que lo hace su máquina y es el modo LiveView. La forma de trabajo sin que nos afecten las limitaciones del autofoco en ese modo podría ser la siguiente
  1. Encuadrar y enfocar (del modo que prefiramos) mirando por el visor réflex.
  2. Desactivar el autofoco
  3. Activar el modo LiveView, y de ese modo levantar el espejo. en muchas cámaras es un botón directo y no un menú
  4. Esperar el tiempo que queramos (1-2 segundos típicamente)
  5. Disparar, y si se quiere volver a usar el visor, desactivar el LiveView
En cualquiera de los dos casos la luz se concentra en gran medida a través de la lente y no es conveniente tener levantado el espejo (ni activado el LiveView, supongo) durante mucho tiempo por que esto afecta a las cortinillas o el sensor.
Por Félix Sánchez-Tembleque (wiggin). Fuente tomada de: Caborian.com

Hasta aquí el resumen del 3 video del curso. 


martes, noviembre 08, 2011

CAF - Sesión 1 - Configuración y Manejo de la Cámara


En la primera clase, vimos los dos primeros videos de la sesión 3 del curso "Un Año de fotografía" del señor Jose B Ruiz referente a Configuración y manejo de la cámara.

A continuación un Resumen de lo que se habló para los que no han podido ver el video tengan una idea.  Para ver el video completo lo puede ver aqui y si quieres descargar el PDF con el resumen que tiene publicado el sitio TUCAMON presiona aqui

  • Es importante conocer nuestra cámara e identificar cuáles son los accesos directos que tiene de forma que cuando vamos a tomar una foto, sin necesidad de quitarnos la cámara de la cara y entrar en una cantidad de menús podamos realizar una configuración de forma rápida.
  • Hay ajustes fijos que se deben definir como espacio de color, procesado de ruido, si vamos a trabajar con JPEG o RAW.  Hay ajustes variables como método silencioso de disparo, ráfaga. En general es fundamental conocer donde están sus mandos o funciones para acceder a ellos de forma rápida.
  • Se recomienda medición puntual.
  • Ajuste de enfoque AI Servo: Ajuste en el cual la cámara está incesantemente intentando enfocar mientras mantengo presionado el botón de enfoque y además con seguimiento y una vez que el sensor evalúa el movimiento del objeto es capaz de prevenir su trayectoria y conseguir una imagen nítida.
Modos de Enfoque Nikon D3100
  • Disociación del enfoque y el disparo: No dispare con el mismo botón que enfoca. Cuando estamos componiendo, el sujeto casi nunca está en el centro. Siempre tiene el punto de enfoque central, recompone la imagen y dispara. Como presiono el botón de la estrella, el objeto no pierde el enfoque hasta que no lo vuelva a presionar.  En el caso de utilizar el mismo botón para el enfoque que para el disparo nuestra cámara iría variando el punto de foco entre el fondo y el sujeto según la posición del motivo a fotografiar coincidiera o no con el punto de enfoque del visor o bien nos obligaría a ir cambiando el punto de enfoque seleccionado para que coincida con la posición del sujeto.
Para la Nikon D3100

  • JPEG o RAW. RAW nos permite tener una foto original incluso para un concurso. Un fotógrafo de prensa debe disparar en JPEG pues por tamaño y tener que disparar en ráfaga, le puede saturar el procesador a la cámara, llenar su memoria y no poder transportar de forma inmediata la fotografía para ser publicada en un periódico.
  • Si necesitamos paisajes, concursos, obras de autor, sacar la máxima calidad, la RAW es la opción. Si necesitamos velocidad, agilidad en el procesado y en el envío a un cliente el RAW está acabado.
  • Tiempo de Revisión: Cuantos segundos quieres que la foto que acabas de hacer permanezca en pantalla. Lo recomendable es “Retención”. Siempre la foto va a estar presente y solo cuando toques un botón de la cámara la imagen desaparece. Esto depende del tipo de cámara que tengamos. 
Para la Nikon D3100
  • Aviso sonoro: A veces se debe desactivar por ejemplo para fotos de fauna.
Para la Nikon D3100
  • Aviso de tarjeta desactivado: Si se nos olvida meter una tarjeta, no tomar fotos pensando que se están guardando y no se están guardando. Las cámaras de última generación ya tienen un aviso.
Para la Nikon D3100
  • Equilibrio de Blancos: Evaluar que temperatura de color tiene la escena. Si tenemos 4800 K y pongo 5000 estoy haciendo la foto ligeramente cálida, si pongo  3200 la estoy haciendo ligeramente fría. No siempre tengo que hacerla blanca.
Para la Nikon D3100 - Tomado del manual pág. 88
  • Ajuste de Espacio de Color: Existen dos opciones SRGB (estándar), Adobe RGB.  Elegir adobe RGB pues es un espacio de color más amplio. Convertir de Adobe a Estándar es fácil porque tienes colores de sobra, esta contenido un espacio dentro del otro. De estándar a Adobe no voy a ganar nada.
Para la Nikon D3100
  • Ajuste de Alerta destacada: Aviso de sobreexposición de las luces.  La cámara avisa que no ha ajustado el nivel de exposición.
  •  Ajuste Tipo de histograma: Por canales o Luminosidad. 
    • Por canales: Visualizar el RGB, cada canal si esta sobre expuesto o subexpuesto
    • Luminosidad: la mescla de los canales
  • Ajuste Rejilla activa en el live view.
Lo anterior son puntos que el señor Jose B. Ruiz nos sugiere para tener un trabajo mas fácil a la hora de hacer nuestras tomas.

miércoles, noviembre 02, 2011

El Jordán

El Jordán es una casa vieja, que se puede considerar una de las edificaciones mas antiguas que tiene el barrio Robledo. Esta casa no ha cambiado su fachada desde hace 120 años, pues fue fundado en 1891. 

El Jordán está en la famosa falta de Robledo. "Por ese mismo sector, al norte de Medellín, bajaban los arrieros en el siglo XIX que venían del occidente y antes de ingresar al Valle de Aburrá, se apeaban en una casona antigua de paredes blancas, con más de 1.000 metros cuadrados de extensión, dos piscinas, una pesebrera para las bestias, 18 fogones y dos pianolas. El Jordán era una estación obligada de los antioqueños"1   

El saber que hoy cuando pasas por esta casa están los letreros "Se Vende", hoy no saber en que parará después de leer la noticia publicada por el periódico El Colombiano donde su título era "Hay Luz en El Jordán" donde explican que ya prácticamente el techo está derrumbado y donde anunciaban que la Secretaría de Cultura de nuevo estaba coordinando con la Secretaría de Hacienda la compra. El caso es que este patrimonio está que desaparece y no se está haciendo nada por recuperarlo.

Esperemos a ver que pasa con este patrimonio cultural y ojala nuestro nuevo alcalde lo tenga en cuenta.  


martes, noviembre 01, 2011

Daemon Tools - Unidades Virtuales

Cuando se descargan archivos de internet ya sea de juegos, programas, música, cursos, etc., vienen con unas extensiones que a veces no sabemos cómo descomprimir. Lo más común era encontrar archivos con extensión ZIP o RAR y al descomprimirlas encontrábamos allí todos los archivos que necesitábamos para instalar. Hoy, seguimos descargando con éstas extensiones pero al descomprimirlos encontramos archivos con extensiones que no sabemos cómo ejecutar. Esta semana una amiga me preguntó como descomprimir archivos MDS pues al descargar un programa de inglés, en el ZIP que descargó habían dos archivos, uno MDF y otro MDS. Si buscamos en Google encontramos que los archivos MDF están asociados a un programa llamado Alcohol 120% el cual permite obtener la imagen ISO de un CD o DVD la cual si vamos a ver tampoco podremos entrar en detalle pues igualmente será un solo archivo. Para lo anterior, es necesario un programa que emule unidades de CD o DVD y después de descargar nuestros archivos simplemente los leeremos creando una unidad virtual y así evitaremos que tomar un ISO o un archivo comprimido y tener que “quemar “ en un CD/DVD la información par a poder leerla. Es claro que Alcohol 120% nos sirve como unidad virtual y si queremos copiar la información directamente en un disco lo podemos hacer, pero en este caso quiero compartirles que existe un programa llamado DAEMON Tools el cual se usa básicamente para crear unidades virtuales, es fácil de usar y no nos complicamos la vida con un mundo de opciones para copias que no necesitamos (es lógico que será útil solo si queremos ver lo que tienen nuestros archivos sin necesidad de “quemarlo” en un disco, si necesitamos copiar en un disco tendremos que utilizar Alcohol 120%, Nero, MagicISO, entre otros.).
Con Daemon Tools podremos crear unidades virtuales (creo que hasta 4) de archivos con extensiones como: *.mdx, *.mds/*.mdf, *.iso, *.b5t, *.b6t, *.bwt, *.ccd, *.cdi, *.bin/*.cue, *.ape/*.cue, *.nrg, *.pdi, *.isz.

Gracias a Daemon Tools te ahorrarás muchos DVDs.

Puede encontrar un tutorial aquí